Nukkvõlli valik?Plaanis panna 350 SBC -le LT1 kaaned ja sisselase. Oleks tarvis nõu, mis nukki kasutada. Olen aru saanud, et LT1 parim nukk on GM LT1/LT4 hot cam. Probleem on selles, et minu plokk on hydraulic flat tappet nuki jaoks, mis aga lubab väiksemat klapitõusu kui roller. Küsimus et kui palju mõjutab klapitõus võimsust. Mul olemas üks 222/226 gross valve lift 0.464/0.464 flat tappet nukk.LT1 stock peaks olema 202/207 lift 0.450/0.450. Hot cam-il on väga suur tõus 0.525/0.525. Rolleri peale minek tuleks suht kallis. Huvitab mind siis et kui kasutada tavalist nukki ja 1.6 nookureid siis palju ma kaotan võrreldes rolleriga. Üldiselt on see nukkvõlli valik juba peast segi ajanud. Soov on et mootor töötaks ka tühikäigul ilusti. Kõik arvamused ja soovitused on teretulnud.
Nukkvõlli valik?oeh, kes sulle ütles, et ta on parim nukk? Parim milleks?
Kui eesmärk on jõudu juurde saada, siis osta parem aftermarket kaaned ja nukk.
Seda paari(kümmend) jõudu sa ei märka, mis sa ehk LT-1 kaantest ja nukast saad.
Kui eesmärk pole jõudu juurde saada, siis pane stock ja asi nudi. Odavam kah.
____________________________
ex Camaro ´79, ´80, ´93
Nukkvõlli valik?parandan ennast, mitte parim vaid kindel valik. Ainuüksi sisselase annab 50 hp (dynos tõestatud põhjanaabrite poolt) juurde need paarkümmend kaantest, 58mm TB, otsesüüde, progetav aju peaks juba tuntav olema võrreldes TPI-ga
quote:aivar: Küsimus et kui palju mõjutab klapitõus võimsust. Mul olemas üks 222/226 gross valve lift 0.464/0.464 flat tappet nukk.LT1 stock peaks olema 202/207 lift 0.450/0.450. Hot cam-il on väga suur tõus 0.525/0.525. Rolleri peale minek tuleks suht kallis. Huvitab mind siis et kui kasutada tavalist nukki ja 1.6 nookureid siis palju ma kaotan võrreldes rolleriga. Üldiselt on see nukkvõlli valik juba peast segi ajanud. Soov on et mootor töötaks ka tühikäigul ilusti. Kõik arvamused ja soovitused on teretulnud.
Kui sa tahad midagi normaalset valmis saada, siis esimese asjana saada üle õla oma vanad väsinud klapivedud ja asenda jäigematega. Kui sa ütled, et rollerid tulevad kallid, oled sa ikka kõikide kuludega arvestanud? Minuarust on nii 222 kui 202 mõlemad mõttetud harjavarred.
____________________________
Powered by BBB
Life begins @ 7500 rpm
quote:aivar:Küsimus et kui palju mõjutab klapitõus võimsust. Mul olemas üks 222/226 gross valve lift 0.464/0.464 flat tappet nukk.LT1 stock peaks olema 202/207 lift 0.450/0.450. Hot cam-il on väga suur tõus 0.525/0.525. Rolleri peale minek tuleks suht kallis. Huvitab mind siis et kui kasutada tavalist nukki ja 1.6 nookureid siis palju ma kaotan võrreldes rolleriga. Üldiselt on see nukkvõlli valik juba peast segi ajanud. Soov on et mootor töötaks ka tühikäigul ilusti. Kõik arvamused ja soovitused on teretulnud.
Konkreetselt ei oska siinse foorumi lugejatest ilmselt Su küsimustele keegi vastata, kuna pole vastavaid kogemusi. HC on küll hea valik stockilähedase setupi jaoks aga üldiselt sõltub ikka kõik konkreetsetest asjaoludest. Lambist pakun, et Sul juba olemasolev nukk vähemalt minu jaoks ei tundu täiesti ebasobiv. Need HC tõusunumbrid peaks olema 1,6 nookuri puhul, millise nookuriga need Sinu nuka numbrid on ?
Mis tühikäigul toimimisse puutub ja üldisesse asja õnnestumisse, siis eelkõige vajad progetavat aju ja korralikku häälestamist sinna sisse, see on palju suurema mõjuga kui klapitõus eri nukkadega.
Referentsina võin tuua Soomes tehtud 350 TPI projekt, kus algselt oli setup:
Siis installiti LT1 sisselase ja Comp Camsi 224/230, .503"/.510", 112 LSA (Lift is With 1.5:1 Rocker Ratio) nukk. Dyno peal uued numbrid tagarattast 300 hj 5510 rpm ja 480 Nm 3390 rpm.
Kui need LT1 kaaned asjalikult ära teha, siis ma usun, et saad nad vähemalt sama heaks kui selles projektis kastusel olevad kaaned.
Kui oskad soome keelt, siis siit saab lisaks lugeda, ta hiljem tegi sellest mootorist veel 383. BTW, seda foorumit loetakse tagant ettepoole.
31.12.2006 at 19:20
3 edits. Last edited 31.12.2006 at 19:23 by peep (Moderator)
Nukkvõlli valik?Minu nuka tõusud 1.5 nookuriga. See olemasolev nukk sai tellitud kunagi moditud TPI jaoks (comp cam kataloog väitis nii). Progetav aju mul ka juba olemas. Olen lugenud et tänavaautole soovitatakse väiksema durationiga ja võimalikult suure klapitõusuga nukki, kuid mis on suur ja mis on väike selle kohta ühest vastust ei ole ju. Lihtsalt roller nukk võimaldab suuremat tõusu kui tavaline ja minu küsimus ongi selles, et kas see on mõistlik hp/hinna suhtes (retro-fit tõstukid 11500- + teine nukk)
Klapivedrud vahetan kindlasti ja ka 1.6 roller nookurid.
Nukkvõlli valik?Kui tihti pöörded üle 2500 lähevad? Kui tihti gaas põhja läheb? Kas ikka on rohkem hobuseid vaja?
Mina puutuks stock kaasi ainult ära viskamiseks ja uuriks näiteks Edelbrocki Performer RPM komplekti hindu.
Ja kindlasti roller nukk, mis võimaldab kasutada korralikke klapivedrusid ehk kõrgemaid pöördeid ehk rohkem võimsust. Kaaluks ka custom nukka, kuna iga auto on erinev.
comp cams räägib pöörete vahemikust 1800-6200
ja teine nukk 2000-4000
tunduvad ysna samad nukad kuid millest see, et esimese pöörete vahemik suurem.
Milline valida?
Kas peaks converteri ka tingimata uue ostma 2000+ rpm?
Ja klapivedrud?
Nukkvõlli valik?Tänavasõiduks vali nukk, mille pööretevahemik algab madalamalt, mis omakorda tähendab muidugi väiksemat võimsust. Aga see ongi paratamatult kompromissi koht.
____________________________
We live in a poor neighbourhood - we can only afford to drive old cars.
Nukkvõlli valik?Nukkade jms valimisel on tark silmas pidada, millise koostisega heitgaase sinu auto tagant välja ajada võib. Enne millegi tellimist, tasub uurida.
Nukkvõll/sisselase/väljalase, millega mootor tühikäigul ühtlaselt ei käi, tähendab ühtlasi kolossaalseid heitgaasinumbreid ja kohti, kuskohast "niisama" ülevaatuse saad, jääb järjest vähemaks.
Selles rollis need 2000+ rpm nukad võib ära unustada.
Neid lonkamisi ei saa hästi ka välja reguleerida, sest lonkaval mootoril on HC ja CO pöördvõrdelised. Keerad segu rammusamaks, et ühtlasemalt käiks, läheb CO üles. Keerad lahjemaks, et CO vastaks, hakkab veel rohkem lonkama ja läheb HC üles.
____________________________
Powered by BBB
Life begins @ 7500 rpm
Nukkvõlli valik?See on siit foorumist rohkem kui mitmeid kordi läbi käinud - nukk paneb su mootori optimaalselt tööle, mitte pole võimsuse tõstmise allikas per se. Kui sul on muu kraam mootoris (valdavalt) originaal, siis pole ka mõtet nukka vahetada. Kui tahad võimsust juurde, siis tee midagi mootori komponentidega ja paigalda modifikatsioonidele vastav nukk. Ainult kaante lihvimine ei anna sulle tõenäoliselt midagi. Seevastu kõik, mis parandab mootori hingamist, annab ka võimsust (+ nukk).
Soovitan otsida üles teema(d), kus kasutaja "foke" oma 305 kone hästi käima pani ja sellega kõvasti võimsust juurde sai. Sealt saad aimu, kuidas toimetada.
"anryo"-l põhimõtteliselt õigus, aga see vaid juhul, kui sul tõesti igapäevaliikur ning võimsust primaarne pole. Vastasel juhul unusta see alumise otsa väände vähenemise jutt ära - tehtud mootori ja kange nukaga tuleb sulle igale poole juurde, eriti mehiselt üles. Kange nukaga jõuad sinna, mida "vvt" räägib, aga seal on kah rohtu - hea seadistus + vana auto pohul on normid tagasihoidlikumad. Mina sain igal juhul ilusti läbi, ilma et oleks pidanud midagi spetsiaalselt timmima (karpaga 350 SBC ~400 hp).
Aa, ja mis veel. karpal ja karpal on suur vahe. Sel aastal proovisin dynos erinevaid karpasid DP/VS 750/650 ja mõju võimsusele oli uskumatult oluline. Teisisõnu, mootorile vastav karpa, mis teeb oma tööd hästi, on teinekord palju olulisem kui mootorisse ronimine. Odavad kaprad on põhjusega odavad.
Ülaltoodut kirjutades eeldan, et sul on mootor ideaalses töökorras (reguleeritud, süütesüsteem korras jne).
Nukkvõlli valik?Mootor nagu mainitud 283 57-65 vahemikust täpselt veel ei tea. Kaaned paremuselt keskmised mis sellele blokile pandi.
Auto ei tule igapäevaliikur, täiesti pühapäevaliikur.
Nuka vahetuse eesmärk oleks pisut rohkem jõudu, teravust ja fair lopey idle.
Sisselase tuleb dual plane high rise 4bbr. Väljalase malmist ram hornid. Hiljem lakster headerid.
Süüde mallory magnetic trigger ja msd box.
CO pärast muretsema ei pea, hea kui suunatuledki tehasest sellel olid.
Hmm, ja üks asi veel, Mida võiks t'hendada kaantele löödud märk R.R (raised runner?) ning blokile F032ID
____________________________
Real hotrod's don't leak oil - They mark their territory
Nukkvõlli valik?Sel juhul alustaks ma mootori, kaante ja teiste komponentide tuvastamisega:
1) saad teada, mis sul seal täpselt on;
2) veendud, et sul pole mõnda rariteeti, mida ratsida poleks mõtet;
3) rariteedi puhul võib juhtuda, et mõni mees kuskil maailmas otsib oma uunikumi originaalmootorit ning sel juhul oleks tulemuseks kaks õnnelikku meest, sest saadud raha eest saaksid 2-3 uut mootorit endale osta.
"F032ID" on plokile löödud kood, mis peaks näitama tootjatehast, tootmise aega ja mootori koodi/tüüpi. Hoiatan ette, et minu teadmised on 1. gen Camaro spetsiifilised, mis võivad, aga ei pruugi 100% laieneda teistele Chevy mootoritele. "F" näitab tehast "Flint" (Camarote puhul tulid sealt ainult ridakuued), edasi peaks tulema kuu ja kuupäev "ppkk" formaadis, aga sul on justkui üks koht puudu. "ID" viitab selle allika http://www.nastyz28.com/gm-chevy-codes/chevy-engine-codes-suffix-6.php põhjal 1966 327 "spec. high perf., full size" mootorile. Siit saad edasist uurimist alustada: http://www.nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php Esmalt tuvasta kõik koodid, mis on kaante, ploki jt detailide küljes, sest nende järgi on sul kõige lihtsam tõeni jõuda. Kindlast vaata ka "partial VIN" ära, mille abil saad vajadusel ja hea juhuse läbi originaalauto ja omaniku leida. Siit leiad esimesed juhised, kuidas mootorilt koode leida: http://www.mortec.com/location.htm
Mootori ehitus (jällegi mitu korda läbikäidud teema) algab eesmärgi püstitamisest, mitte soovist midagi külge keerata. Kui otsustad ära, millist jõudu ja milliseid omadusi tahad, siis hakkad ka sobivaid osi valima. Kõige lihtsam on jäljendada mõnda testitud kombot või siis konsulteerida lugupeetud ja tunnustatud mootoriehitajatega, kui ise ei oska/taha/viitsi uurida. Sellepärast on ka raske soovitada, kas jupp X või Y on hea kui ei tea, mis ülejäänud osad ja mis eesmärki taga ajad. Mina alustaks üldse sellest, et kas mootor on tihe. Kui ei, siis alusta mootori kap. remondist või uue ehitamisega. Seejärel tuvastaks kaaned. Kui need voolavad sinu eesmärgi tarvis piisavalt, siis kontrolli, kas need on tihedad, sirged ja terved. Kui ei, siis mõtleks uute kaante peale, sest vanade remont on samas suurusjärgus uute alukaante ostmisega. Kui kaaned paigas, siis vali neile sobiv sisselase ja väljalase ning lõpuks nukk, mis selle tööle paneb optimaalselt. Ja õige hea karpa kah loomulikult või mõni muu kütuse ja õhu segamise süsteem. Ning siis tuleb kõige olulisem osa - seadistamine. Tuleb tunnistada, et uue mootoriga on nii suur tahtmine kohe sõita, et seadistamine ununeb ja 30-50 hp vedeles laual mitu aastat, enne kui juhtusin need sealt dynos seadistamisega ära korjama.
Vaatamata sellele, et selline planeerimine tundub keeruline, tasub selliselt läheneda, sest ükski "tahaks midagi külge keerata" mootor normaalset tulemust ei anna. Saad ainult rahast lahti. Lonkav jõuetu mootor on viimane asi, mida sa tahad. Teravust saad hea/seadistatud karpa ja süütega juurde.
quote:Kui sul on muu kraam mootoris (valdavalt) originaal, siis pole ka mõtet nukka vahetada. Kui tahad võimsust juurde, siis tee midagi mootori komponentidega ja paigalda modifikatsioonidele vastav nukk. Ainult kaante lihvimine ei anna sulle tõenäoliselt midagi. Seevastu kõik, mis parandab mootori hingamist, annab ka võimsust (+ nukk).
Küsimuse vastus peitub selles, mida mootor endast kujutab. Emissioni eelsed mootorid, mis andsid välja 1 hj 1 cid kohta võib street performance teemal olla täiesti rahuldav tegija - lihtsalt tuleb välja selgitada, et tegemist poleks nt truckile ette nähtud mootoriga, mida optimeeriti veojõule väikestel pööretel. Originaalnuka aga võib sobiva aftermarketi vastu vahetada juba põhjusel, et teadmised nukkvõllidest on viimase 40 aastaga üksjagu edenenud ning täna teeb hulka väiksemate kraadidega nukk sama töö, mis tollal karmide kraadidega nukk.
327 peaks USA-s olema levinud projektimootor (350 järel), interneti uskumine on muidugi igaühe enda asi, aga mingi enginebuilders tüüpi soliidsem ajakiri on selle ehitamist kindlasti käsitlenud (artiklis jupisoovitused) ja paljud artiklid on netist saadaval. Kaante remondikulu sõltub, palju on ära rikutud, kui klapid loksuvad korralikult ja pesad on rohkest ülelõikamisest läbi kulunud, võib tõesti olla mõttekas mingid edelbrocki vms butiigi alukaaned osta.
____________________________
Powered by BBB
Life begins @ 7500 rpm
Nukkvõlli valik?Siiski ei maksa liialt suurte ootustega peale minna, kui piirdud ainult nuka vahetusega. Kui sul juhtub olema mõni tolle ajastu solid roller performance mootor, siis võib sealt olemasolevate komponentidega piisavalt pauku välja tulla, kui mootori korda teed (tihedaks + seadistus). Nt selline: http://www.superchevy.com/features/sucs-0732-chevy-l79-engine/
Kui seal on valdavalt paadiankru laadsed komponendid (eelkõige kaaned), siis mina ehitaks uue, suurema ja korraliku mootori. Mingit 20 hp vahet sa tõenäoliselt ei tunnegi, aga tööd saad muidugi kõvasti teha. >100 hp vahe on selline, mida tasuks minu subjektiivsel arvamusel üldse menetleda. Ma olen liiga palju näinud neid "tehtud" mootoreid, mis kuhugi ei lähe, aga tjuunitud on muidugi kõvasti. Siin üks paljudest kohtadest, kust saad mõtteid koguma hakata: http://www.edelbrock.com/automotive/mc/power-packages/top-end-kits.shtml
Aa, ja käi võimalusel dynos enne/pärast või mõõda G-techiga. Siis näed ise, mida miski annab või ära võtab.
Nukkvõlli valik?Hetkel peal teadmata seisukorras kaaned numbriga 3774682, millel 1.72/1.5 klapid ja 70cc kamber - ehk pole eriline hea. 60-64 aastast.
Soovitatakse malm kaasi mis 305 mootorilt 416 koodiga. 57cc kambriga ning 1.84/1.5 klapid, internet suuremaid sisselaske klappe ei soovitata, sest 283 mootoril kolvikäik liiga lühike et suurt sisselaske klappi vaja läheks. Ehk 416 kaante ja nuka lisamisega peaks juba oluliselt parem olema.
Kui pilti uskuda siis peaks olema
“Saddle” and vertical bar c/n 416. Late-model 305, conventional perimeter valve cover, intake port not restricted, lightweight, 57 cc nominal chamber volume. Hardened exhaust seats.
____________________________
Real hotrod's don't leak oil - They mark their territory
Iga mees ehitab oma rahaga oma mootorit nii nagu tahab, seal pole küsimust. Aga sinu valitud tee on minu arvates heade lahenduste pingereas tagantpoolt teine (viimane on olemasolevate kaante ehitamine). Et raha mitte tuulde loopida: a) pöördu _heade_ mootoriehitajate juurde; b) loe hästi palju ise ja tegutse alles siis, kui plaan viimse poldini paigas.
Toon mõned võimalikud stsenaariumid, et mõte jooksma hakkaks.
a) Suure tõenäosusega on su mootor kohvi või vähemalt mitte nii hea, et sinna tohiks midagi peale teha. Sel juhul on sul ees mootori kapremont (ploki kõik lihvimised ja puurimised, vända lihvimine, kepsude asendamine jne). Kui ostad mingid vanad kaaned, siis suure tõenäosusega tuleb ka need korda teha (lihvida, uued vedrud, klapipesad üle lõigata, juhtpuksid installida jne). Kulutad olulise summa X eurot. Saad mingi suurusjärk 150-200 hp mootori. Olemasoleva suurusjärk 100 hp kõrval on see kindlasti edasiminek, aga kas see ka kulutatud raha väärt on, ei tea.
b) Valid aluseks 350/383 mootori. Kulutad praktiliselt sama summa ja tulemuseks on 300-400 hp.
c) Ostad sellise valmis mootori nagu vaja on - kulutad kokkuvõttes tõenäoliselt vähem raha, kindlasti kümnetes kordades vähem aega, paned mootori vahele ja keerad kevadel võtit lihsalt.
Veelkord, mõtle viimseni läbi, mis sul lõpptulemus olema saab ja alles siis hakka kokku ostma asju. Edu!
Nukkvõlli valik?Õigus. Valmis mootor oleks väga mugav osta. Kui praegu proovin kevadeks midagi taskukohast liikvele seada. Siiski plokk on mul 283, mille käik peaks olema lühem kui 327 või 350 mootoril. Teisena seisab mul üks fordi y-block 272 mis oleks veel mõttetum ning kallim ehitada. Tükkide saadavus ning hind on x3.
Igasuguste vanade kaante tegemise osas on tuline õigus, et need tuleb nullist taastada, ning natuke lisa maksta ning alu kaaned muretseda poleks paha mõte. Siinkohal tuleb piir ette, kuna lisaks mootorile tuleb mul terve auto ehitada, mis nõuab veidi rohkem kui mootori ehitamiseks kulub.
Praegu siis ei telli yhtki nukka veel. Mõõdan praeguse moto üle ning vaatab kas tellin overhauli kiti.
Nukkvõlli valik?Kui originaal pole oluline, siis minuarust pole mõtet ise põlve otsas leiutada. Summitis maksab GMPP 350 Chevy longblock 300 hj alates 2000 dollarit.
Kui originaal on oluline, siis tee mootor tehniliselt ja väliselt korda ning las nii ollagi.
____________________________
Powered by BBB
Life begins @ 7500 rpm
quote:vvt: Kui originaal pole oluline, siis minuarust pole mõtet ise põlve otsas leiutada. Summitis maksab GMPP 350 Chevy longblock 300 hj alates 2000 dollarit.
Kui originaal on oluline, siis tee mootor tehniliselt ja väliselt korda ning las nii ollagi.
Nõus.
Olles ka ise selle tee mitu korda läbinud, ostaks iga kell valmis mootori. Typhooni puhul olin juba ostmas aga jobu USA müüja hüppas viimasel hetkel alt ära. "Poest" aga oleks selline V6 palju kallim, kui mingi V8 350. Seepärast ikkagi ehitasime.
____________________________
We live in a poor neighbourhood - we can only afford to drive old cars.
Nukkvõlli valik?Ideaalis ei näeks ma kohta üldse sbc mootoril, vaid Vana Hemi või Flathead Ford + supercharger.. Aga kuna sbc oli olemas ning ehitada suht odav. Siis ei näe prg mõtet kohe "poest" tehtud mootorile raha panna. Ning tegemise rõõmu ju ka vaja
Hetkel läheb low budget teed esimese hooga, kui blokk mõõtudest välja pole kulunud ning midagi koledat ei pasita seal sees siis proovin installida 305 sbc malmkaaned 58cc kambriga ning 1.84 ja 1.5 klappidega. Seejärel nendega sobiv nukk ja tõenäoliselt holley 650dp karpa, dual plane high rise sisselase ning takistusteta väljalase. Eks näis kas ja mis saab.
____________________________
Real hotrod's don't leak oil - They mark their territory
Nukkvõlli valik?kas keegi teab kas .465 tõusuga nukk tahab klappidele ka teisi vedrusid. Lugesin et kuni .470 peaks ok olema ka stockidega?
hetkel topelt vedrudega system (sise ja välisvedruga).
Väike mock-up (sisselase ja karpa tuleb teine tegelt)
Comment: Good low to mid torque. BIGGEST CAM FOR USE W/ STOCK CONVERTER
Stage 3 Camshaft:
Characteristics:
Idle Quality: Fair with some lope
Torque: Mid-Range 2400-3200 RPM
Fuel Economy: Fair
Recommendations:
Towing: Not Recommended
Racing: Mild Bracket Racing
Computer Controlled Vehicles: Modified computer chip may be required to compensate for low vacuum
Transmission: Stock Automatic or Manual
Compression Ratio: 10.3:1 or less. check valve to piston clearance
____________________________
Real hotrod's don't leak oil - They mark their territory
1 2 
